green_jeep: (Default)
Полез делать левый суппорт (заметил, что манжета на поршне стала дырявой) и обнаружил, что потеет левая часть дифференциала. Два с половиной года назад я его уже делал, но тогда на сервисе, а теперь решил сам. Это оказалось очень простой работой. Вытащить сальник можно очень просто и так же просто поставить его обратно. Главное, чтобы сальник был настоящий, Мопаровский. Потому что сальники от Crown меньше диаметром. Барахло, а не сальники.
green_jeep: (bb)
Третьего дня приехал домой, выхожу из машины... вонь такая, что прям хоть пожарных зови. Короче, заклинило передний правый суппорт. Нижний поршень вышел и обратно становиться на хотел. Колесо было ну очень горячее. Хорошо, хоть не очень много проехал.

Пришлось суппорт закапиталить. Дело утомительное, грязное, и не особо интеллектуальное. Для работы понадобятся:
- ремкомплект для суппорта (FRENKIT 248103) (http://www.frenkit.es/)
- два поршня carlsson 7862
- электрический компрессор, создающий давление до 10 атм
- струбцина для снятия шаровых опор (1037 JTC, у меня такая)
- прозрачный шланг диаметром 5-6 мм длиной 50 см
- шприц 20 куб см
- тормозная жидкость DOT-3
- наждачная бумага 1000 и 2000

Последовательность действий
1. Вывесить проблемное колесо
2. Отжать струбциной колодки (отжимает что угодно - усилие около 10 тонн)
3. Открутить 2 болта направляющих суппорта на 14
4. Снять суппорт
5. Открутить пустотелый болт, подающий тормозную жидкость
6. Обвязать болт полиэтиленом и закрепить резиной, чтобы поменьше проливалось
7. Компрессором дуть в подающее отверстие суппорта, уплотнив вход резиновой прокладкой. При давлении в 3-4 атм, поршень начнёт двигаться. При 6-8 - вылетит пулей.
8. Вылетевший надо вставить обратно и поджать струбциной, и снова дать давление, чтобы вылетел закисший. После этого вытащить первый вылетевший
9. Старые поршни оставить себе на память.
10. Наждачной бумагой восстановить посадочные места прокладок внутри суппорта. Убирать грязь и ржавчину, пока не появится чугунный блеск.
11. Поставить кольцевую прокладку в канавку, предварительно хорошо смазав чистой тормозухой цилиндр и саму прокладку.
12. Хорошо смазав поршень, аккуратно заводить его на место струбциной, не прикладывая к рычагу чрезмерных усилий и следя за перекосом. Новый поршень входит очень плотно.
13. Когда до утопления поршня останется 1 см, остановиться и надеть пыльник, сделав так, чтобы губа пыльника оказалась на канавке поршня.
14. Снова использовать струбцину и вставлять поршень, следя, чтобы пыльник складывался по линиям сгиба без перехлёстов.
15. Заменить пыльники направляющих.
16. Почистить направляющие и набить новой смазкой.
17. Собрать суппорт.
18. Заменить обе медные шайбы пустотелого болта и вкрутить болт в суппорт.
19. Прокачать тормоза.

Всё. Ремкомплект с поршнями - около 2500 рублей на сегодня, новый суппорт - 15000, работы у официалов по ремонту - 11000.
green_jeep: (bb)
Подзабив на зимние приключения, вроде охоты по пояс в снегу или безумных поездок при минус 30 в один перегон за тысячу километров, я как-то расслабился. Автомобиль исправен. Всё в порядке. Перед поездкой проверен. Ну и не о чем думать. Ага.

Мороз стукнул внезапно. Из Хельсинки на север выезжали в Рождество, был дикий дождь и плюс 7. В Вуокати был уже снег и 0. В Куусамо -17 с ветерком. На место приехали в снегопад и -15. На утро всё стихло и бахнул мороз. Ну, машина заводилась не очень (свечи), так ещё мой носЪ учуял солярку под капотом. Сначала думал - галлюцинация. Но нет. Солярка. Прямо на топливном фильтре. Открытие было не очень приятным. Во-первых, я терпеть не могу это скотство, когда от машины воняет топливом. Во-вторых, она ж там, спасибо Владимиру Владимировичу, стоит 96 рублей/литр. Что я, миллионер, снег поливать?

Короче, взялся починить. Дело нехитрое. Снять кожух, вынуть датчик воды, уплотнить резинку, которая какого-то икса (от мороза, скорее всего) уменьшилась в диаметре. Подмотал шерсть. На утро история повторилась. Подмотал фторпласт. Вроде плотно село. Сажусь в кабину и тут меня прошибает пот. Ключ в положении ON (все цепи под током) был всё время, пока я возился с фильтром и патрубками турбины (надо снимать, чтобы добраться до фильтра). На панели горит ошибка положения дроссельной заслонки и ошибка двигателя.

Пытаюсь завести - стартер крутит, но никаких попыток схватиться. Мать моя... Открываю фильтр, пытаюсь завести - вместо фонтана солярки слышу, как она куда-то сливается. Двое суток я проводил эксперименты. Аккумулятор почти сдох. Снимал его и ставил в дом, чтобы хоть немного продлить. Ездил из своего лесу на такси на заправку - думал, долить в фильтр по горло, тогда, может, топливо пойдёт. Но насос даже не думал включаться. Сканера у меня тогда не было. Что делать?

Позвонил в русский джип (у меня наклейка на стекле - типа, помощь на дороге). Да куда там. Номер не работает. Попытался позвонить по новому номеру - бесполезно. Мадам 10 минут пыталась найти мне номер ближайшего джиповского сервиса, пришлось сбросить. Короче, беру решение проблемы в свои руки.

План
1. Найти ближайшего дилера мерседес или джип
2. Вызвать эвакуатор к дилеру
3. Там попробовать посмотреть, что к чему

На счастье, дилер нашёлся в Куусамо. Всего-то 20 километров от дома. С утра, прямо в 9, звоню им. По-фински знаю только kiitos и hyvaa hyomenta. У них там тоже с русским были проблемы, перешли на английский пошло поживее. "Ваш адрес?... Ждите!" Через полтора часа приезжает огромный эвакуатор. Для порядку потыкал мне в аккумулятор своим пускозарядным, но, конечно, толку нет. Привёз на сервис. Сгрузил меня во дворе. Давай, говорит, 150 евро. Изволь!

Дальше я пару часов подождал своей очереди, затаскивают. Кстати, крупное отличие русских офдилеров и нерусских в том, что в РФ "в сопровождении мастера-приёмщика", а там - шляйся, где хочешь. Ну, не дурачок же ты, в самом деле, на себя подъёмник ронять. И не вор - ключи тырить. А если дурачок или вор, так медицина и полиция работают просто прекрасно. Короче, шляюсь.

Механик мне достался основательный. Лет 60. Немного говорит по-английски. Я попросил его сперва подключить сканер, он такой: да-да, попозже. Сначала электрику глянем. И не спеша так начинает прозванивать предохранители. Я сонно смотрю на это, с тоской соображая, сколько же будет стоить новый насос, сколько его будут доставлять, и где всё это время жить. То ли прыгать в самолёт (Куусамо-Москва - 900 евро для нас), то ли продлевать дом. Как вдруг лампочка тестера гаснет. Предохранитель номер 43 кланяться велит. А это управление актуаторами (приводами, то есть). И дроссель, и насос, и турбина, и мосты, и раздатка. "Всё, короче". Гражданин меняет предохранитель, поворачивает ключ в замке....

Какое счастье слышать этот звук!

Я в эйфории попросил его поменять фильтр, он заменил его, пару подводных шлангов (надрывы) и уплотнитель турбины. Всё. 210 евро.

Что случилось, спросите вы? А очень просто. Когда ковыряешься с электрикой, надо ВСЕГДА отключать отрицательный кабель аккумулятора. Всегда. И инструкция это пишет. Но я решил сэкономить 2 минуты. Влетел в ремонт, убил 3 дня и очень устал.

Вот так вот.

Видимо, нужна мораль? Хорошо.
1. Перед поездкой запаситесь адресами и телефонами ваших сервисов в Финляндии. Или хотя бы купите карту Saunalahti и подключите безлимитный интернет.
2. Эвакуатор будет стоить очень дорого. 150 евро за 20 километров это не комар чихнул.
3. Подучите хоть какой-нибудь популярный язык, чтобы объяснить проблему. Надо знать, как будет "насос", "топливо", "не заводится", "застрял", "сломался", "нужна помощь". А то вас просто не поймут.
4. Возите с собой минимальный комплект расходников к машине, если едете куда макар телят не гонял. Конечно, не ступицы, не полуоси. Но гайки и шайбы датчиков давления на колёса, прокладки, набор инструментов полевого ремонта.
5. Купите себе простейший OBD2 сканер.
6. Если есть подозрения в серьёзном отказе - начинайте с простого. Начни я с проверки ВСЕХ предохранителей, сэкономил бы деньги, время и нервы всей семьи.
7. И всегда! Всегда! Отключайте минус аккумулятора, если будете ковыряться с разъёмами.
green_jeep: (bb)
Недавно вернулся из Финляндии, где всё стало в рублях очень дорого, но ещё подъёмно. Там было очень холодно. Почти каждое утро -20. Иногда и холоднее. Мы жили в доме на горе, вокруг ёлки, но это всё не очень способствовало утеплению.


Я езжу без подогревателя. Жидкостный всё как-то было жалко ставить, дорогие они, а электрическими можно пользоваться только в Северной Европе, тут розеток на улице нет. Короче, подогревателя нет и по утрам приходится прогреваться. Так вот, завожу я машину - ба... Стартер крутит секунд 10 и я чувствую, как машина троит. Сперва как будто пара цилиндров схватила, потом ещё, ещё и наконец - все. Первая мысль - думаю, аккумулятор сдох. А следующая - а троение-то тут при чём? Не работают форсунки? Но на горячую не троит. И в тепле хорошо заводится... Короче, методом исключения - свечи. В дизеле стоят свечи накаливания, их задача - прогревать камеру перед запуском и дальше греть её, пока температура рубашки не поднимется примерно до 70 градусов. Если свечи нет, то надежда только на то, что в цилиндре идеальная компрессия и солярка подожжётся от сжатия. У меня вот поджигалась в конце, но зачем насилие? В общем, надо проверять свечи. Но как это сделать? 140 тысяч они меня не беспокоили и я даже забыл, что они есть.

Интернет многим клоунам дал трибуну. Чего я только не видел. Советы от "выньте и проверьте на аккумуляторе" до "забейте, можно ездить и на 4х". Это, конечно, дебилизм.

Проверять проще всего, если есть OBD2 сканер. Ошибки, которые интересуют: P067X. X - номер цилиндра. Если, например, ошибка P0671 - это неисправна свеча первого цилиндра. Ну и т.п.

Если сканера нет, то тут всё не намного сложнее. Нужен омметр. Сначала скрестите щупы прибора и узнайте собственное сопротивление прибора. Мой, например, имеет 1.1 Ом. Дальше надо найти, где на автомобиле находится блок управления свечами накала. Тут - https://www.youtube.com/watch?v=6lTHsyjuquE - хорошо видно. Затем отсоедините большой разъём, чёрный контакт на массу или "-" аккумулятора, а красным контактом омметра по очереди проверяйте контакты разъёма с номерами 1, 2, 3, 4, 7, 8 слева направо. Тот контакт (или контакты), который покажет сопротивление больше, чем собственное сопротивление прибора в несколько раз - указывает на неисправную свечу.

1й контакт - первый цилиндр ("передний пассажирский"),
2й контакт - второй цилиндр ("средний пассажирский")
3й - третий цилиндр ("ближний к салону пассажирский")
4й - передний водительский
7й - средний водительский
8й - ближний к салону водительский

У меня были 1й и 4й. 1й имел сопротивление 66Ом, а 4й - бесконечное. То есть, свеча сгорела полностью.

Теперь, зная, какие свечи надо менять - меняем их. Это дело опасное и может закончиться обломом свечи. Чтобы уменьшить риск, надо выполнять следующие меры предосторожности:
1. Двигатель должен быть прогрет как можно сильнее. Руководство про замене велит иметь температуру головки блока минимум 90 градусов.
2. Снимать ТОЛЬКО динамометрическим ключом, выставив на нём предельное усилие 15Нм. Если не идёт - нещадно лить WD40 на свечу, и не торопиться.

У меня съём каждой свечи занял 5 минут. Резьба была в идеальном состоянии, мёртвая свеча - выглядела как новая, а ещё рабочая - выглядела жутковато.



Вверху - перегоревшая, внизу с большим сопротивлением.

Когда будете устанавливать новые свечи, не забудьте смазать их никелевой (не медной!!) смазкой от Permatex. Медная не выдержит температуры в 1200, которую могут развивать керамические свечки.

Вот и всё. Не слушайте дураков и не меняйте все сразу. Ну, или слушайте и меняйте. Но тогда будьте последовательны и у стоматолога, когда будете лечить кариес, рассверлите и запломбируйте и все здоровые зубы.
green_jeep: (bb)
Не надо было глушить 8мм отросток. Теперь полный бак наливается минут 10.

Завтра поеду переделаю на нормальный тройник.
green_jeep: (bb)
Пару месяцев назад обнаружил под машиной лужу солярки. Ну, не так чтобы лужу, но неприятно. Тогда ремонт закончился промазыванием бака холодной сваркой ABRO. Вообще-то это отличная вещь и в том месте, что заклеено этой эпоксидкой уж точно ничего не отвалится. Но на днях у нас поездка на север, 7 тысяч километров вдали от сервисов и я решил заменить бак. Как оказалось, дело это не совсем простое.

Во-первых, мой бак не продаётся. Артикул стального бака 52124151AF. Emex такого не знает, exist знает, но не месте цены и срока пишет "--". Без предложения замены.

Во-вторых, даже если бы он и продавался - стальной бак показал себя дурацкой вещью. Нужен пластиковый. Я не фанат, но а) он легче, б) вряд ли проржавеет.

Артикул пластикового бака для Jeep Commander: 68025089AC.

Размерами он точно такой же, как и стальной, те же 78литров (будем считать 80 - одно деление на шкале бензобака, что на панели - примерно 5 литров, удобно). Но вот подводки и прочее у него отличается. Главных отличий: 2.
1) У пластикового (читай, бензинового) более мощная вентиляция
2) У пластикового нет контакта массы на баке.

Теперь кратко о замене. Нам потребуются (все ключи на 18).
1. Рожковый (для самого ближнего к раздатке болта кронштейна). Некоторые индивидуумы кидаются снимать кардан, чтобы получить доступ к болту. Не советую. Это идиотизм.
2. Самая длинная наставка на трещотку.
3. Сильные пальцы для отсоединения защёлок топливопроводов.
4. Плоская отвёртка.
5. Монтажный фен (400 градусов)
6. Шланг маслобензостойкий внутренний диаметр 16мм и 8мм. Соответствующие хомуты.
7. Плоская клемма с присоединённым проводом (20см).
8. 2 стойки для поддержки бака.
9. Чистое (лучше новое, стоит 100 рублей) ведро для солярки. И воронка.

Что делаем.
0. Постарайтесь выкатать как можно больше солярки. У меня было литров 40 и это блин не очень. Идеально оставить там литров 10 (2 деления на шкале).
1. Скинуть с аккумулятора "-". Вывесить машину. Важно не зажать защиту бака. В районе левого нижнего рычага в защите есть специальная полукруглая выемка. Надо чтобы лапа попала в неё. Стойками подпереть корыто бака.
2. Открутить болты. С самым дальним правым придётся повозиться. Его лучше откручивать первым и рожком.
3. Отсоединить прямой и обратный шланги в передней части бака. Один из креплений имеет скобу, другой просто надо нажать покрепче. Из трубок выльется грамм 100. Осторожно. Солярка это не бензин - можно будет сто лет ей вонять.
4. Над задним мостом есть разъём насоса. Аккуратно отсоединить - там красный фиксатор, надо сдвинуть в сторону. После отсоединения вытащить разъём из гнёзд кузова, аккуратно пошатывая.
5. Отсоединить подачу и обратку. Подача - хомут на винте, обратка - однокнопочный зажим. Ломать не надо. Надо зажать кнопку и тащить строго по оси обратки.
6. Опустить бак на стойках. Правая часть корыта будет цеплять за кардан. Надо будет наклонить левую часть корыта и вытащить правую, не задев пыльник кардана (а то будет вам веселье километров через 300).
7. Феном нагреть трубку обратки и снять её со старого бака.
8. Аккуратно очистить всё вокруг гнезда насоса. Воздухом, универсальным очистителем - чтоб как у кота. Насос сидит плотно. Надо будет молотком проворачивать его в посадочном месте. Просто руками крутить - не получится. Открутили - пусть пока там будет.
9. Теперь новый бак. На толстый конец вентиляционной трубы надеть шланг внутреннего диаметра 16. Зажать хомутом. В другой конец надетого шланга вставить трубку, снятую со старого бака. Нужна именно она, так как имеет зацеп для однокнопочного зажима. Гладкий шланг не пойдёт, а отдельно такую трубку искать - ну, удачи... Зажать намертво вторым хомутом. Получается.
10. Тонкую трубку (8мм) - глушить. Шланг на 8, в него болт на 12 и хомут на трубку. У нас дизель - он не особо испаряется, такая вентиляция избыточна. Люди лепят сантехнические бронзовые тройники. Хуже от них не будет, лучше тоже. Так что нафиг время убивать.

К этому моменту имеем завершённую работу по вентиляции нового бака, с переставленной твёрдой пластиковой трубкой от старого и открученный насос с фильтром.

11. Вдеваем клемму в разъём массы, снятой со старого бака. Зачисть другой конец этого провода.
12. Переставить насос, соблюдая максимальную осторожность с поплавком. Обламывать нельзя! А то - всё.

Переставлять насос надо, соблюдая максимальную чистоту, особенно если хотите старую соляру перелить в новый бак.

13. Сняв насос, снять вместе с ним зелёную кольцевую прокладку и поставить её на новый бак.
14. Повернуть насос в креплениях нового бака. Молоток-сЪ. Осторожно с баком и проводами!
15. Зачистить корыто. Продуть. Загрунтовать хотя бы.
16. Положить в корыто новый бак, проложить по периметру уплотнителями, снятыми со старого, чтобы не елозил. А то протрётся.

Установить новый бак, подключив все провода и разъёмы. Проводок массы накинуть на ближайший к нему болт кронштейна. Соединения неплохо бы заизолировать. Присоединить "-" аккумулятора.

Теперь надо слить соляру и заполнить новый бак. Слить через заливную горловину не выйдет, там клапан. Надо вставить какой-нибудь шланг в горловину старого бака, чтобы открыть клапан и только тогда сливать. Будет литься и через шланг и вокруг него. Так что тут понадобится ведро. 12 литров - самое оно. Следить, чтобы никакая пыль туда не попала.

Ну, как заливать я уж не стану рассказывать, это довольно просто. Важно, что в старом баке после всего останется литров 5-7. Вам придётся с ними распрощаться, если только нет насоса для перекачки. У меня вот не было. Жалко, конечно, но чтобы их слить надо так заморочиться с баком, что в ёмкость неизбежно попадёт пыль. Оно нам надо? 5 литров соляры того не стоят, чтобы возиться с фильтрами и т.п. Это куда как дороже.

Завести. Убедиться, что всё работает и ничего не течёт. Нормальный насос даёт давление в 2 атмосферы, вполне достаточно, чтобы в незажатом трубопроводе начало капать. Не течёт? Заводитесь и уезжайте. Дело сделано.

Для спокойствия и уверенности на заправке залейте полный бак и покатайтесь. Опять не течёт? Ну, тогда всё.

А в старом баке у меня 3 или четыре дырки под сваркой. Как можно делать стальные баки для наших палестин?
green_jeep: (howtos)

Одни кричат: "только на выброс". Мол, это очень опасно и вообще - "на скорости" может рвануть. Честно говоря, я без понятия, откуда тут дороги, чтобы та скорость появилась. 90-то и то не на каждой дороге держать получается... С другой стороны, на скорости всякое может приключиться, не поспоришь.


Но если вы не относитесь к разряду интернет-клоунов, которые готовы обсуждать что угодно как угодно долго совершенно безо всякой пользы, а хочете совета по делу, чтобы решить, что делать, если у вас боковой порез шины, то вот он


Найдите яркий фонарик и осмотрите место пореза. Если из пореза торчат нитки/проволочки, колесо под списание. Что бы вам ни говорили. Без целой арматуры никакая резина не выдержит поворотных/разгонных деформаций. Конечно, можно сделать заплатку очень толстой, или вообще залить в колесо пены, но это сильно повлияет на подвеску и работу электроники: на одной полуоси у вас будет, допустим, 25 килограмм, а на другом - 26. Это, я вам доложу, разница!


Если нитки не торчат, то оцените скорость выхода воздуха. Если до 0.4 за сутки - можно клеить. Но! Клеить надо с двух сторон. Вулканизировать наружную часть и ставить качественный пластырь на внутреннюю. Как понять, что в мастерской вам сделают нормально? Спросите, сколько занимает процедура. Если меньше двух часов - не тратьте деньги и время. Это обман


Если больше 0.4 в сутки, то скорее всего у вас скрытые повреждения корда. Можно рискнуть с поклейкой, но я бы не стал. Разве что вам совсем негде взять ещё одно такое же колесо (что, кстати, большая проблема, сам столкнулся вчера). Найдите камеру - на 17" прекрасно подходят от Газели, купите 2 (на каждую сторону оси с порезом, для получения одинаковых масс)) и спокойно катайтесь. Спокойно - это значит не быстро. Потому что из-за конструктивных особенностей бескамерных шин камера будет нагреваться сильнее, чем в предназначенной для неё покрышке. Но 90 - вполне. А быстрее с нашими дорогами и не стоит

В общем, не слушайте ни интернет-паникёров, ни интернет-спецов. Поймите сначала, с чем вы имеете дело.


Пользуясь случаем, шлю луч поноса московским продавцам резины. Вы или продавцы, или мудаки. Если вы продавцы, так продавайте, сколько клиенту надо, а если вы мудаки и мечтатели, которые мечтают, что сладкий лох купит у них сразу контейнер резины 2007 года выпуска, то не называйте себя "магазинами", "шинными центрами", "обувцами табунов" и т.п. Мы ж с вами знаем, что вы - обычные мудаки.


Всем пока

green_jeep: (bb)
Это инженерная ошибка конструкции крышки. Контактные вдавливающиеся штырьки попадают не на ту площадку. Снимите крышку с телефона и наденьте её заново.
green_jeep: (bb)
На неделе менял масло в мостах и ещё много чего. В заднем была высококачественная эмульсия. Нежный цвет диареи, рыжий налёт на механизмах и крышке, правда, коррозии не обнаружил. В переднем вылилось "чистое подсолнечное", прозрачное, однотонное.

Возникает 2 вопроса. Каким образом вода попала в мост и как долго она там проболталась.

Вариантов несколько (4). Вода могла попасть через герметик крышки. Теоретически. Но мост никогда не тёк. Даже капельки масла под ним отродясь не было. Может быть, неравномерная проклейка и попало сверху? Но тогда бы он "потел" и крышка была в сале...

Вода могла попасть через порванный сапун. Но сапун цел и самое глубокое, куда я заезжал было от силы сантиметров 20.

Вода могла попасть через сальники полуосей. Говорят, что разогретый мост, влетающий в лужу холодной воды (а она всегда холоднее моста), приводит к тому, что давление в картере редуктора падает и он начинает подсасывать воздух снаружи и недостаточно плотно набитый сальник впустит воду. Но это какие нужны потоки? Теоретически, вода могла попасть через сальник хвостовика редуктора.

Ещё вариант - это зимой в сапуне замерзал пар и эмульсия - это неиспарившаяся вода с осени. Но всё равно - а осенью она там откуда взялась? Сказка про белого бычка.

Короче, даже и не знаю, с чего начать. Снимать мост и всё разглядывать не имею ни малейшего желания. Испортить vari-lok водой (стоит новый всего-навсего 108 тыс. руб.) - тоже. Пока послежу. Если эмульсия снова появится - придётся, видно, внимательно смотреть уплотнители... Со съёмом моста.
green_jeep: (comebackl8tr)
Должен сказать, что я очень впечатлён результатом применения Diesel Power 3. Это не просто "улучшенная динамика", это вообще другая машина. Трудно сказать, за счёт чего, но у меня ощущение, что паспортные 9сек я улучшил.

А вот ТОТЭК меня сильно разочаровал. Попросил брата купить мне 2 банки цетан-корректора, он купил, а на дне стекловидный нерастворимый осадок. Если он ни на что не влияет, то зачем он в банке, а если влияет, то как твёрдое пройдёт по топливной системе?Короче, совокЪ. Ну их нафиг с их "передовыми технологиями горения".

Лет через несколько открою автосервис со специализацией в промывке. И ещё будет мойка самообслуживания. Это уж я не знаю, к чему, чтоб 2 раза не вставать, наверное
green_jeep: (howtos)
Пробег уже 94 тыс., при этом на автомобиле ещё достаточно родных деталей, что я считаю крупным достижением. Как моим, так и американско-австрийского автопрома. Амортизаторы, например, я поменял на 90 тысячах, при том, что машина ездит и на охоту, и по прекрасным русским дорогам, и в дикий мороз. Некоторые меняют их через 12, а я так вот через 90. Впрочем, речь не об этом.

Великолепная солярка, щедро отгружаемая производителями вроде Лукойла и ТНК, дала-таки о себе знать. Под нагрузкой появился чёрный дым. Я как-то уже писал о том, что чёрный дым это чересчур богатая смесь. Недостаток воздуха: нечем дышать, вот солярка и не сгорает. Ну, или форсунки не распыляют как надо. В общем, в любом случае, какова бы ни была причина, чёрный дым это лишний расход и всегда, просто 100%, сниженная мощность. С чего бы это такое терпеть?

Решил провести эксперимент по чистке. Разбирать, как некоторые, двигатель, доставать клапан EGR (что само по себе то ещё развлечение на моём двигателе), промывать его, снимать форсунки,... не. У меня и оборудования такого нет, и времени, и вообще. Короче, чистка заключается в следующем:
1. Купить 2 баллончика Diesel EGR3
2. Купить 1 банку Diesel Power 3
3. Следовать нижеописанной процедуре.

Банку залить в бак, при условии, что там не больше 50 литров солярки и не меньше 30. Маленько покататься, дав мотору прогреться до рабочей температуры. Дальше отсоединить резиновый хобот, соединяющий корпуса воздухозаборника с пластиковым воздуховодом, подающим воздух в турбину. У всех он на хомутах, так что проблем не будет. А вот теперь самое интересное.
1. Завести двигатель
2. Короткими "пшиками" длиной по секунде брызгать в воздуховод Diesel EGR3. Двигатель будет беситься, обороты будут скакать. Не надо обращать внимания. Если будут падать - ни в коем случае не подгазовывать. Задача - выбрызгать весь баллончик (200 мл).
3. Раз 5-10 после опустошения баллончика прогазоваться, не поднимая оборотов выше 2500.
4. Повторить процедуру со вторым баллончиком. Как он закончится - снова аккуратно прогазоваться.
5. Подождать 3 минуты, остановить двигатель, вернуть на место "хобот".
6. Завестить и аккуратно, не отжигая, не быстрее 50 км/ч поездить примерно минут 10.

Собственно, это вся процедура, поздравляю. У вас теперь чистый датчик MAF, чистая турбина, чистый клапан EGR, чистые вихревые порты, чистые форсунки, удалены отложения с поршня и клапанов. Стоит в Москве ~1200, времени занимает... Ну, сами посчитайте. Само собой, это всё лучше делать прямо перед сменой масла и фильтров.

Вот так можно избавиться от чёрного дыма на дизеле. И да - пользуясь случаем, хочу передать привет труженикам русских НПЗ. Ребята, кончайте морочить людям голову. То, что вы делаете, называлось при кумире вашего кумира вредительством.

Спасибо за внимание.

А, забыл же сказать. Торгует этим всем wynns.ru
green_jeep: (howtos)
Ещё во втором классе, постреляв из мелкана, помню, заинтересовался вопросом: "кто и зачем мажет каким-то жиром патроны?". Потом как-то эта проблема была вытеснена более актуальными, потом ещё более важное появилось и вот, в конце апреля, я снова оказался перед этим вопросом. Было решено провести эксперимент. Часть патронов была вытерта насухо, часть оставлена. Стрельба велась сериями по 10 выстрелов, наблюдения записывались.

...

Сухие патроны имеют меньшую скорость, большее "повреждение геометрии" при прохождении ствола и, как следствие, попадать ими куда надо - гораздо сложнее. Кроме того, на полуавтоматах обязательно появятся задержки в подаче и недовзводы. У меня появились на 9м патроне.
Патроны в смазке летят стабильно (ну, в соответствии со своими характеристиками) и проблем с оружием не вызывают. Чтобы закрепить развитый успех, поговорил с тренером по пулевой стрельбе. Таки да. "Патроны только дураки вытирают; ни один уважающий себя стрелок этим заниматься не будет. Начитаются интернета... там дураков-то немало"

Пострелял "Темпом" после "Биатлона". Должен заявить, что "Темп" своих денег стоит. Единственный минус - теперь хочется выкинуть весь "Стандарт"
green_jeep: (bb)
От ч0рт. По ошибке подписался на профессионального блогера, который, как известно не просто хуже пидораса, а и слова такого нет, кто такой "профессиональный блогер". Исправляю это досадное недоразумение.
green_jeep: (Default)
Всё никак не мог понять, почему такое огромное количество фотобрака. Пока не разобрался с аппаратом. Оказалось, что автофокус бывает статичный и следящий. И я всё снимал на статичном. Ну а там чуть сдвинулся и привет.

Аппарат Олимпус очень сложный. Но теперь зато фотографии из него выскакивают - чюдо. А всего-то надо было или инструкцию прочитать, или поковыряться 10 минут в меню...
green_jeep: (Default)
1. Поменять пластик на алюминий по максимуму
2. Заменить статическую подвеску надувной
3. Маленько увеличить колёса

Думаю тыщ в 300 поместиться.
green_jeep: (Default)
Как ни странно, изначально автомобиль шёл вовсе без брызговиков. И чтобы не быть свиньёй для тех, кто едет сзади - были поставлены лучшие (и единственные). Однако, вот незадача: то, что хорошо в городе - отвратительно там, где канавы и грязь. Формованный пластик (который я к тому же посадил на болты) - прекрасный якорь и кроме того создаёт приличные крутящие и изгибающие моменты, приводящие к разрыву заднего бампера.

В общем, пока страховая выдирает последние волосы, изыскивая сверхлимитные средства на замену и покраску бамперов я решил прикупить уже резиновые брызговики. Они, безусловно, не так изысканны, но а) они не создают изгибающих нагрузкок на несущие элементы и б) они не жрут просвет, которого так не хватает в ямах и канавах - гибкие

Было Стало
Было Стало


Надо было сразу такие ставить.
green_jeep: (Default)

После одного из обновлений Garmin Nuvi 715 перестал напрочь видеть пробки. Потратив пару часов, я всё-таки заставил его работать как надо.

Что было: во время очередного обновления сбился регион приёма пробок. Если раньше сканировалась FM-сеть EU, то после обновления с американского сайта Garmin я получил сеть US. Всё это приводило к тому, что сведения, передаваемые в эфир русской станцией, полностью игнорировались, прибор не получал сведений о пробках, а я аккуратно по часу отстаивал в подольсках, бирюлёвых и т.п.

Алгоритм восстановления:
1. Вставить прибор в крэдл (это в который входит антенна) и не отключать до последнего пункта восстановления.
2. Пока всё работает, подключить по USB к компьютеру и дать установиться всем драйверам, чтобы было видно "диски" прибора
3. Сделать копию всего, что есть ценного на устройстве
4. Скачать на компьютер, из п. 2:
а) версию 3.30 прошивки
б) версию 3.90 прошивки
в) программу updater
5. Полностью зарядить устройство, оставить его в крэдле, отключить от usb
6. Включить устройство, дождаться загрузки, зажать индикатор батареи и держать до появления инж. меню
7. Подключить usb
8. Прошить прибор на 3.30. Ничего не делать, пока полностью не загрузится.
9. Переписать в каталог /Garmin устройства версию 3.90, назвав её GUPDATE.GCD
10. Зайти на сайт garmin.com, зарегистрироваться там и получить самое последнее обновление, следуя инструкциям.

Если всё сделано правильно, то прибор должен начать ловить пробки в тех городах, в которых ведётся вещание.

Конечно, в лесу пробки ни к чему, но в городе могут пригодиться

Если у вас такая проблема и не знаете, где найти перечисленное в п.4 - пишите, пришлю.
 


Profile

green_jeep: (Default)
green_jeep

June 2017

S M T W T F S
    1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 12:49 am
Powered by Dreamwidth Studios