green_jeep: (bb)
Третьего дня приехал домой, выхожу из машины... вонь такая, что прям хоть пожарных зови. Короче, заклинило передний правый суппорт. Нижний поршень вышел и обратно становиться на хотел. Колесо было ну очень горячее. Хорошо, хоть не очень много проехал.

Пришлось суппорт закапиталить. Дело утомительное, грязное, и не особо интеллектуальное. Для работы понадобятся:
- ремкомплект для суппорта (FRENKIT 248103) (http://www.frenkit.es/)
- два поршня carlsson 7862
- электрический компрессор, создающий давление до 10 атм
- струбцина для снятия шаровых опор (1037 JTC, у меня такая)
- прозрачный шланг диаметром 5-6 мм длиной 50 см
- шприц 20 куб см
- тормозная жидкость DOT-3
- наждачная бумага 1000 и 2000

Последовательность действий
1. Вывесить проблемное колесо
2. Отжать струбциной колодки (отжимает что угодно - усилие около 10 тонн)
3. Открутить 2 болта направляющих суппорта на 14
4. Снять суппорт
5. Открутить пустотелый болт, подающий тормозную жидкость
6. Обвязать болт полиэтиленом и закрепить резиной, чтобы поменьше проливалось
7. Компрессором дуть в подающее отверстие суппорта, уплотнив вход резиновой прокладкой. При давлении в 3-4 атм, поршень начнёт двигаться. При 6-8 - вылетит пулей.
8. Вылетевший надо вставить обратно и поджать струбциной, и снова дать давление, чтобы вылетел закисший. После этого вытащить первый вылетевший
9. Старые поршни оставить себе на память.
10. Наждачной бумагой восстановить посадочные места прокладок внутри суппорта. Убирать грязь и ржавчину, пока не появится чугунный блеск.
11. Поставить кольцевую прокладку в канавку, предварительно хорошо смазав чистой тормозухой цилиндр и саму прокладку.
12. Хорошо смазав поршень, аккуратно заводить его на место струбциной, не прикладывая к рычагу чрезмерных усилий и следя за перекосом. Новый поршень входит очень плотно.
13. Когда до утопления поршня останется 1 см, остановиться и надеть пыльник, сделав так, чтобы губа пыльника оказалась на канавке поршня.
14. Снова использовать струбцину и вставлять поршень, следя, чтобы пыльник складывался по линиям сгиба без перехлёстов.
15. Заменить пыльники направляющих.
16. Почистить направляющие и набить новой смазкой.
17. Собрать суппорт.
18. Заменить обе медные шайбы пустотелого болта и вкрутить болт в суппорт.
19. Прокачать тормоза.

Всё. Ремкомплект с поршнями - около 2500 рублей на сегодня, новый суппорт - 15000, работы у официалов по ремонту - 11000.
green_jeep: (bb)
Недавно вернулся из Финляндии, где всё стало в рублях очень дорого, но ещё подъёмно. Там было очень холодно. Почти каждое утро -20. Иногда и холоднее. Мы жили в доме на горе, вокруг ёлки, но это всё не очень способствовало утеплению.


Я езжу без подогревателя. Жидкостный всё как-то было жалко ставить, дорогие они, а электрическими можно пользоваться только в Северной Европе, тут розеток на улице нет. Короче, подогревателя нет и по утрам приходится прогреваться. Так вот, завожу я машину - ба... Стартер крутит секунд 10 и я чувствую, как машина троит. Сперва как будто пара цилиндров схватила, потом ещё, ещё и наконец - все. Первая мысль - думаю, аккумулятор сдох. А следующая - а троение-то тут при чём? Не работают форсунки? Но на горячую не троит. И в тепле хорошо заводится... Короче, методом исключения - свечи. В дизеле стоят свечи накаливания, их задача - прогревать камеру перед запуском и дальше греть её, пока температура рубашки не поднимется примерно до 70 градусов. Если свечи нет, то надежда только на то, что в цилиндре идеальная компрессия и солярка подожжётся от сжатия. У меня вот поджигалась в конце, но зачем насилие? В общем, надо проверять свечи. Но как это сделать? 140 тысяч они меня не беспокоили и я даже забыл, что они есть.

Интернет многим клоунам дал трибуну. Чего я только не видел. Советы от "выньте и проверьте на аккумуляторе" до "забейте, можно ездить и на 4х". Это, конечно, дебилизм.

Проверять проще всего, если есть OBD2 сканер. Ошибки, которые интересуют: P067X. X - номер цилиндра. Если, например, ошибка P0671 - это неисправна свеча первого цилиндра. Ну и т.п.

Если сканера нет, то тут всё не намного сложнее. Нужен омметр. Сначала скрестите щупы прибора и узнайте собственное сопротивление прибора. Мой, например, имеет 1.1 Ом. Дальше надо найти, где на автомобиле находится блок управления свечами накала. Тут - https://www.youtube.com/watch?v=6lTHsyjuquE - хорошо видно. Затем отсоедините большой разъём, чёрный контакт на массу или "-" аккумулятора, а красным контактом омметра по очереди проверяйте контакты разъёма с номерами 1, 2, 3, 4, 7, 8 слева направо. Тот контакт (или контакты), который покажет сопротивление больше, чем собственное сопротивление прибора в несколько раз - указывает на неисправную свечу.

1й контакт - первый цилиндр ("передний пассажирский"),
2й контакт - второй цилиндр ("средний пассажирский")
3й - третий цилиндр ("ближний к салону пассажирский")
4й - передний водительский
7й - средний водительский
8й - ближний к салону водительский

У меня были 1й и 4й. 1й имел сопротивление 66Ом, а 4й - бесконечное. То есть, свеча сгорела полностью.

Теперь, зная, какие свечи надо менять - меняем их. Это дело опасное и может закончиться обломом свечи. Чтобы уменьшить риск, надо выполнять следующие меры предосторожности:
1. Двигатель должен быть прогрет как можно сильнее. Руководство про замене велит иметь температуру головки блока минимум 90 градусов.
2. Снимать ТОЛЬКО динамометрическим ключом, выставив на нём предельное усилие 15Нм. Если не идёт - нещадно лить WD40 на свечу, и не торопиться.

У меня съём каждой свечи занял 5 минут. Резьба была в идеальном состоянии, мёртвая свеча - выглядела как новая, а ещё рабочая - выглядела жутковато.



Вверху - перегоревшая, внизу с большим сопротивлением.

Когда будете устанавливать новые свечи, не забудьте смазать их никелевой (не медной!!) смазкой от Permatex. Медная не выдержит температуры в 1200, которую могут развивать керамические свечки.

Вот и всё. Не слушайте дураков и не меняйте все сразу. Ну, или слушайте и меняйте. Но тогда будьте последовательны и у стоматолога, когда будете лечить кариес, рассверлите и запломбируйте и все здоровые зубы.
green_jeep: (howtos)
Есть такая фигня. Снимаешь патрубок турбины, а там - масло. Первая мысль - всё пропало. Вторая не лучше, но не будем стонать, а рассмотрим проблему со всех сторон.

1. Это, конечно, плохо, потому что турбина Garrett не нуждается в этой ерунде для своей работы. Смазка идёт через специальные масляные каналы, а накидывать масло на лопатки - не надо.
2. Это плохо, но не очень. Потому что перед тем, как попасть в цилиндры, воздух проходит через интеркулер. И то масло, что есть в сжатом воздухе, там и оседает на 95%.
3. Это не особо плохо, потому что масло мы используем малозольное, (mb 229.51) и потому при его сгорании образуется очень и очень мало твёрдых остатков, способных что-либо заклинить и чему-либо помешать.

Так что же, так и оставить? Ну, нет. Тут важны 2 вещи.

1. Надо понимать, что основная причина масла во впуске (ну, помимо инженерного просчёта господ из VM Motori) - забитый воздушный фильтр. Какая связь? Это просто. Турбина сосёт воздух, добавляя около атмосферы, при её работе создаётся приличное разряжение во впуске. В турбину ведут 2 трубы: воздушный фильтр, вентиляция картера. Если фильтр забит, увеличивается подсос картерных (прорывных, blow-by) газов. А так как сепаратор имеет сомнительную конструкцию и ценность, то газики-то с маслицем. Короче, держите фильтр чистым. Менять его только в ТО - слишком редко. Я теперь меняю его раз в 6 тысяч.
2. Сушите картерные газы. Австралийцы ставят маслоотделители MANN, я себе поставил HYUNDAI. Может, он и не на 100% чистит впуск, но на пару с интеркулером (который как раз хочу прочистить) - дело своё делает.
green_jeep: (bb)
Не надо было глушить 8мм отросток. Теперь полный бак наливается минут 10.

Завтра поеду переделаю на нормальный тройник.
green_jeep: (bb)
Пару месяцев назад обнаружил под машиной лужу солярки. Ну, не так чтобы лужу, но неприятно. Тогда ремонт закончился промазыванием бака холодной сваркой ABRO. Вообще-то это отличная вещь и в том месте, что заклеено этой эпоксидкой уж точно ничего не отвалится. Но на днях у нас поездка на север, 7 тысяч километров вдали от сервисов и я решил заменить бак. Как оказалось, дело это не совсем простое.

Во-первых, мой бак не продаётся. Артикул стального бака 52124151AF. Emex такого не знает, exist знает, но не месте цены и срока пишет "--". Без предложения замены.

Во-вторых, даже если бы он и продавался - стальной бак показал себя дурацкой вещью. Нужен пластиковый. Я не фанат, но а) он легче, б) вряд ли проржавеет.

Артикул пластикового бака для Jeep Commander: 68025089AC.

Размерами он точно такой же, как и стальной, те же 78литров (будем считать 80 - одно деление на шкале бензобака, что на панели - примерно 5 литров, удобно). Но вот подводки и прочее у него отличается. Главных отличий: 2.
1) У пластикового (читай, бензинового) более мощная вентиляция
2) У пластикового нет контакта массы на баке.

Теперь кратко о замене. Нам потребуются (все ключи на 18).
1. Рожковый (для самого ближнего к раздатке болта кронштейна). Некоторые индивидуумы кидаются снимать кардан, чтобы получить доступ к болту. Не советую. Это идиотизм.
2. Самая длинная наставка на трещотку.
3. Сильные пальцы для отсоединения защёлок топливопроводов.
4. Плоская отвёртка.
5. Монтажный фен (400 градусов)
6. Шланг маслобензостойкий внутренний диаметр 16мм и 8мм. Соответствующие хомуты.
7. Плоская клемма с присоединённым проводом (20см).
8. 2 стойки для поддержки бака.
9. Чистое (лучше новое, стоит 100 рублей) ведро для солярки. И воронка.

Что делаем.
0. Постарайтесь выкатать как можно больше солярки. У меня было литров 40 и это блин не очень. Идеально оставить там литров 10 (2 деления на шкале).
1. Скинуть с аккумулятора "-". Вывесить машину. Важно не зажать защиту бака. В районе левого нижнего рычага в защите есть специальная полукруглая выемка. Надо чтобы лапа попала в неё. Стойками подпереть корыто бака.
2. Открутить болты. С самым дальним правым придётся повозиться. Его лучше откручивать первым и рожком.
3. Отсоединить прямой и обратный шланги в передней части бака. Один из креплений имеет скобу, другой просто надо нажать покрепче. Из трубок выльется грамм 100. Осторожно. Солярка это не бензин - можно будет сто лет ей вонять.
4. Над задним мостом есть разъём насоса. Аккуратно отсоединить - там красный фиксатор, надо сдвинуть в сторону. После отсоединения вытащить разъём из гнёзд кузова, аккуратно пошатывая.
5. Отсоединить подачу и обратку. Подача - хомут на винте, обратка - однокнопочный зажим. Ломать не надо. Надо зажать кнопку и тащить строго по оси обратки.
6. Опустить бак на стойках. Правая часть корыта будет цеплять за кардан. Надо будет наклонить левую часть корыта и вытащить правую, не задев пыльник кардана (а то будет вам веселье километров через 300).
7. Феном нагреть трубку обратки и снять её со старого бака.
8. Аккуратно очистить всё вокруг гнезда насоса. Воздухом, универсальным очистителем - чтоб как у кота. Насос сидит плотно. Надо будет молотком проворачивать его в посадочном месте. Просто руками крутить - не получится. Открутили - пусть пока там будет.
9. Теперь новый бак. На толстый конец вентиляционной трубы надеть шланг внутреннего диаметра 16. Зажать хомутом. В другой конец надетого шланга вставить трубку, снятую со старого бака. Нужна именно она, так как имеет зацеп для однокнопочного зажима. Гладкий шланг не пойдёт, а отдельно такую трубку искать - ну, удачи... Зажать намертво вторым хомутом. Получается.
10. Тонкую трубку (8мм) - глушить. Шланг на 8, в него болт на 12 и хомут на трубку. У нас дизель - он не особо испаряется, такая вентиляция избыточна. Люди лепят сантехнические бронзовые тройники. Хуже от них не будет, лучше тоже. Так что нафиг время убивать.

К этому моменту имеем завершённую работу по вентиляции нового бака, с переставленной твёрдой пластиковой трубкой от старого и открученный насос с фильтром.

11. Вдеваем клемму в разъём массы, снятой со старого бака. Зачисть другой конец этого провода.
12. Переставить насос, соблюдая максимальную осторожность с поплавком. Обламывать нельзя! А то - всё.

Переставлять насос надо, соблюдая максимальную чистоту, особенно если хотите старую соляру перелить в новый бак.

13. Сняв насос, снять вместе с ним зелёную кольцевую прокладку и поставить её на новый бак.
14. Повернуть насос в креплениях нового бака. Молоток-сЪ. Осторожно с баком и проводами!
15. Зачистить корыто. Продуть. Загрунтовать хотя бы.
16. Положить в корыто новый бак, проложить по периметру уплотнителями, снятыми со старого, чтобы не елозил. А то протрётся.

Установить новый бак, подключив все провода и разъёмы. Проводок массы накинуть на ближайший к нему болт кронштейна. Соединения неплохо бы заизолировать. Присоединить "-" аккумулятора.

Теперь надо слить соляру и заполнить новый бак. Слить через заливную горловину не выйдет, там клапан. Надо вставить какой-нибудь шланг в горловину старого бака, чтобы открыть клапан и только тогда сливать. Будет литься и через шланг и вокруг него. Так что тут понадобится ведро. 12 литров - самое оно. Следить, чтобы никакая пыль туда не попала.

Ну, как заливать я уж не стану рассказывать, это довольно просто. Важно, что в старом баке после всего останется литров 5-7. Вам придётся с ними распрощаться, если только нет насоса для перекачки. У меня вот не было. Жалко, конечно, но чтобы их слить надо так заморочиться с баком, что в ёмкость неизбежно попадёт пыль. Оно нам надо? 5 литров соляры того не стоят, чтобы возиться с фильтрами и т.п. Это куда как дороже.

Завести. Убедиться, что всё работает и ничего не течёт. Нормальный насос даёт давление в 2 атмосферы, вполне достаточно, чтобы в незажатом трубопроводе начало капать. Не течёт? Заводитесь и уезжайте. Дело сделано.

Для спокойствия и уверенности на заправке залейте полный бак и покатайтесь. Опять не течёт? Ну, тогда всё.

А в старом баке у меня 3 или четыре дырки под сваркой. Как можно делать стальные баки для наших палестин?
green_jeep: (howtos)

Одни кричат: "только на выброс". Мол, это очень опасно и вообще - "на скорости" может рвануть. Честно говоря, я без понятия, откуда тут дороги, чтобы та скорость появилась. 90-то и то не на каждой дороге держать получается... С другой стороны, на скорости всякое может приключиться, не поспоришь.


Но если вы не относитесь к разряду интернет-клоунов, которые готовы обсуждать что угодно как угодно долго совершенно безо всякой пользы, а хочете совета по делу, чтобы решить, что делать, если у вас боковой порез шины, то вот он


Найдите яркий фонарик и осмотрите место пореза. Если из пореза торчат нитки/проволочки, колесо под списание. Что бы вам ни говорили. Без целой арматуры никакая резина не выдержит поворотных/разгонных деформаций. Конечно, можно сделать заплатку очень толстой, или вообще залить в колесо пены, но это сильно повлияет на подвеску и работу электроники: на одной полуоси у вас будет, допустим, 25 килограмм, а на другом - 26. Это, я вам доложу, разница!


Если нитки не торчат, то оцените скорость выхода воздуха. Если до 0.4 за сутки - можно клеить. Но! Клеить надо с двух сторон. Вулканизировать наружную часть и ставить качественный пластырь на внутреннюю. Как понять, что в мастерской вам сделают нормально? Спросите, сколько занимает процедура. Если меньше двух часов - не тратьте деньги и время. Это обман


Если больше 0.4 в сутки, то скорее всего у вас скрытые повреждения корда. Можно рискнуть с поклейкой, но я бы не стал. Разве что вам совсем негде взять ещё одно такое же колесо (что, кстати, большая проблема, сам столкнулся вчера). Найдите камеру - на 17" прекрасно подходят от Газели, купите 2 (на каждую сторону оси с порезом, для получения одинаковых масс)) и спокойно катайтесь. Спокойно - это значит не быстро. Потому что из-за конструктивных особенностей бескамерных шин камера будет нагреваться сильнее, чем в предназначенной для неё покрышке. Но 90 - вполне. А быстрее с нашими дорогами и не стоит

В общем, не слушайте ни интернет-паникёров, ни интернет-спецов. Поймите сначала, с чем вы имеете дело.


Пользуясь случаем, шлю луч поноса московским продавцам резины. Вы или продавцы, или мудаки. Если вы продавцы, так продавайте, сколько клиенту надо, а если вы мудаки и мечтатели, которые мечтают, что сладкий лох купит у них сразу контейнер резины 2007 года выпуска, то не называйте себя "магазинами", "шинными центрами", "обувцами табунов" и т.п. Мы ж с вами знаем, что вы - обычные мудаки.


Всем пока

green_jeep: (bb)
Это инженерная ошибка конструкции крышки. Контактные вдавливающиеся штырьки попадают не на ту площадку. Снимите крышку с телефона и наденьте её заново.
green_jeep: (howtos)
... и вот вы начинаете менять масло и видите, что оно имеет странный цвет. Красноватый, мутный... Я вас поздравляю, у вас зацвёл чулок моста. Разберите мост, выньте полуоси и очистите чулок от ржавчины. Особое внимание стоит уделить сапуну: выкрутите его и прочистите как следует.

А вот если масло выливается голубоватое - то я вас поздравляю ещё больше. У вас либо разрушаются подшипники, либо подъедается главная пара (это уж смотря по осадку на магните).
green_jeep: (comebackl8tr)
Должен сказать, что я очень впечатлён результатом применения Diesel Power 3. Это не просто "улучшенная динамика", это вообще другая машина. Трудно сказать, за счёт чего, но у меня ощущение, что паспортные 9сек я улучшил.

А вот ТОТЭК меня сильно разочаровал. Попросил брата купить мне 2 банки цетан-корректора, он купил, а на дне стекловидный нерастворимый осадок. Если он ни на что не влияет, то зачем он в банке, а если влияет, то как твёрдое пройдёт по топливной системе?Короче, совокЪ. Ну их нафиг с их "передовыми технологиями горения".

Лет через несколько открою автосервис со специализацией в промывке. И ещё будет мойка самообслуживания. Это уж я не знаю, к чему, чтоб 2 раза не вставать, наверное
green_jeep: (howtos)
Пробег уже 94 тыс., при этом на автомобиле ещё достаточно родных деталей, что я считаю крупным достижением. Как моим, так и американско-австрийского автопрома. Амортизаторы, например, я поменял на 90 тысячах, при том, что машина ездит и на охоту, и по прекрасным русским дорогам, и в дикий мороз. Некоторые меняют их через 12, а я так вот через 90. Впрочем, речь не об этом.

Великолепная солярка, щедро отгружаемая производителями вроде Лукойла и ТНК, дала-таки о себе знать. Под нагрузкой появился чёрный дым. Я как-то уже писал о том, что чёрный дым это чересчур богатая смесь. Недостаток воздуха: нечем дышать, вот солярка и не сгорает. Ну, или форсунки не распыляют как надо. В общем, в любом случае, какова бы ни была причина, чёрный дым это лишний расход и всегда, просто 100%, сниженная мощность. С чего бы это такое терпеть?

Решил провести эксперимент по чистке. Разбирать, как некоторые, двигатель, доставать клапан EGR (что само по себе то ещё развлечение на моём двигателе), промывать его, снимать форсунки,... не. У меня и оборудования такого нет, и времени, и вообще. Короче, чистка заключается в следующем:
1. Купить 2 баллончика Diesel EGR3
2. Купить 1 банку Diesel Power 3
3. Следовать нижеописанной процедуре.

Банку залить в бак, при условии, что там не больше 50 литров солярки и не меньше 30. Маленько покататься, дав мотору прогреться до рабочей температуры. Дальше отсоединить резиновый хобот, соединяющий корпуса воздухозаборника с пластиковым воздуховодом, подающим воздух в турбину. У всех он на хомутах, так что проблем не будет. А вот теперь самое интересное.
1. Завести двигатель
2. Короткими "пшиками" длиной по секунде брызгать в воздуховод Diesel EGR3. Двигатель будет беситься, обороты будут скакать. Не надо обращать внимания. Если будут падать - ни в коем случае не подгазовывать. Задача - выбрызгать весь баллончик (200 мл).
3. Раз 5-10 после опустошения баллончика прогазоваться, не поднимая оборотов выше 2500.
4. Повторить процедуру со вторым баллончиком. Как он закончится - снова аккуратно прогазоваться.
5. Подождать 3 минуты, остановить двигатель, вернуть на место "хобот".
6. Завестить и аккуратно, не отжигая, не быстрее 50 км/ч поездить примерно минут 10.

Собственно, это вся процедура, поздравляю. У вас теперь чистый датчик MAF, чистая турбина, чистый клапан EGR, чистые вихревые порты, чистые форсунки, удалены отложения с поршня и клапанов. Стоит в Москве ~1200, времени занимает... Ну, сами посчитайте. Само собой, это всё лучше делать прямо перед сменой масла и фильтров.

Вот так можно избавиться от чёрного дыма на дизеле. И да - пользуясь случаем, хочу передать привет труженикам русских НПЗ. Ребята, кончайте морочить людям голову. То, что вы делаете, называлось при кумире вашего кумира вредительством.

Спасибо за внимание.

А, забыл же сказать. Торгует этим всем wynns.ru
green_jeep: (howtos)
Ещё во втором классе, постреляв из мелкана, помню, заинтересовался вопросом: "кто и зачем мажет каким-то жиром патроны?". Потом как-то эта проблема была вытеснена более актуальными, потом ещё более важное появилось и вот, в конце апреля, я снова оказался перед этим вопросом. Было решено провести эксперимент. Часть патронов была вытерта насухо, часть оставлена. Стрельба велась сериями по 10 выстрелов, наблюдения записывались.

...

Сухие патроны имеют меньшую скорость, большее "повреждение геометрии" при прохождении ствола и, как следствие, попадать ими куда надо - гораздо сложнее. Кроме того, на полуавтоматах обязательно появятся задержки в подаче и недовзводы. У меня появились на 9м патроне.
Патроны в смазке летят стабильно (ну, в соответствии со своими характеристиками) и проблем с оружием не вызывают. Чтобы закрепить развитый успех, поговорил с тренером по пулевой стрельбе. Таки да. "Патроны только дураки вытирают; ни один уважающий себя стрелок этим заниматься не будет. Начитаются интернета... там дураков-то немало"

Пострелял "Темпом" после "Биатлона". Должен заявить, что "Темп" своих денег стоит. Единственный минус - теперь хочется выкинуть весь "Стандарт"
green_jeep: (bb)
С осени стал замечать неприятный глухой звук в передней подвеске, то, что называется ёмким словом clunking. Подняв машину, определил примерно, что дело во внутренней тяге. Это такая херовина, один конец которой крепится к рулевой рейке, а второй - к внешней тяге, которая, в свою очередь - к рулевому наконечнику, который, наконец, - к поворотному кулаку. В позапрошлом сентябре ночью влетел на проклятой волгоградской дороге в дикую яму, аж кронштейн лампы треснул (заменил), но железки терпели. От такого удара не рассыпаться мог только Jeep и более того - ещё почти год ничего не напоминало о неприятности, но, конечно, чудес не бывает. Говнодороги и этакий удар довершили. Ещё, само собой, шаровые опоры и чуток в наконечниках, но не критично. У меня приборов нет, но по ощущениям - ерунда. Короче, застучало.

Автолайт, известный своей мастеровитостью, ещё до того случая - позапрошлым летом, сказал, что у меня "стучит рейка" и её надо менять. Ну, с ними уже давно всё понятно, они в жопу идут сразу с 9:00 - как только открываются. Мне там и масла не того заливали, и не столько и вообще. Если их лавку на Воронцовской вместе с приёмщиком Артёмом сжечь, никто не заплачет. Потому поехал к старым проверенным (хотя тоже не фонтан) - на Цветочный проезд. Говорю - сделайте диагностику, вы ж тут все спецы, не то, что я... Сделали. Ну, всё, что я думал - мне вписали в замену. Даже рейку. Итого, короче, на 150 тыщ рублей. Ну, я не дурак такие деньги выбрасывать, заказал через экзист шаровые, верхний рычаг, наконечники. В 3 раза дешевле по цене. 12 против 36 у оф. дилера.  Приезжаю заменяться. По телефону была цена 12, стала вдруг 18. Ладно, хер с ними. +50% не шутка, но время дороже, пусть подавятся. Жду 6 часов. Читаю книжки, разряжаю батарейку в ipad и android. Бац: готово. Но только, какой-то звучок остался, не желаете ли скатнуться, проверить? Желаю.

Садимся. Да твою мать. Вы там чего меняли? Звук как был, так и есть!
- Не, не может быть. Хотя да.. Есть, но он же тише!
- Да мне не надо тише. Мне надо, чтобы его вообще не было!
- Ну, мы уж не знаем, в чём там дело. Всё пересмотрели.
- Извини, но давай-ка загоняй на подъёмник, я вам покажу, в чём там дело.

Загоняют. Беру за правое колесо и начинаю шатать (я твой дом труба шатал!) в гор. плоскости. Звук ваще. Они - это рейка (60 тыщ рублей + работы на 20). Я берусь за левое колесо - стука нет. Говорю. Ребята. Рейка стучала бы обоими колёсами, она, сука, так устроена. Там рейка с зубами, которую крутит шестерня. Шестерня фиксирована и крепится к рулевому валу, а рейка ездит. И + она сплошная. Была бы рейка - на обеих её концах чувствовалось бы. В общем, друзья мои, не знаю, чего вы тут ждали столько времени и нахера я уже потратил 30 тыр на вашу ненужную работу + запчасти, но меняйте мне сейчас внутреннюю тягу справа. Это она раздолбана. Ну, мне тут же сразу ценник предъявили - 4000 за железку (вместо 1500 в exist) и 5.5 за работу. Ну, думаю, чтоб вы сдохли все. Меняйте. Через час всё поменяли, звук пропал. Всё ништяк.

Вот у меня теперь вопрос. Вот я. Никакого автообразования не имею. Самоучка. Да и то, начал учиться года три тому и без особой практики. Но почему я могу диагностировать точку повреждения, а все эти бесчисленные механики, мастера и т.п. со своими фирменными сертификатами Крайслера - не могут? Или они могут, но главный принцип - развести лоха ушастого по максимуму? Вписав ему совершенно рабочую рейку в дефектовочную ведомость и туда же воткнув ненужную замену наконечников? Ну, поимели они с меня 25 тыщ рублей за работу. Но я же больше НИКОГДА у них не появлюсь. И вам вот всем, кто желает это знать, - вам расскажу. Вы тоже, может, задумаетесь, ехать ли к этим спецам и давать ли себя обманывать?

Больше никаких дилеров. Я понимаю, у них дети, семьи, надо всех кормить, а на продаже машины они имеют баксов 300, остальное - представителю марки. И я честно пытался их кормить, давать им на себе заработать, подставлялся, старался вникать в то, что они вложились в обучение и я взамен получаю фирменный сервис, а не комар чихнул, но всё. Это никто не ценит. А у меня как раз бисер кончился. Адьё.
green_jeep: (howtos)
С утра обнаружил унутре себя бронхит, по этой причине стрелять не поеду, а буду писать для начинающих мотористов-дизелистов обзор взаимосвязи дыма из трубы и неисправностей двигателя/турбины/топливной системы на примере моего турбодизеля: OM642.980

По прочтении этого обзора вы будете знать взаимосвязь вида неисправности с цветом и объёмом дыма из выхлопной трубы и быть в состоянии исправить наиболее простые поломки. Также вы сможете хвастануть в соответствующей компании глубоким знанием этих взаимосвязей, что тоже нелишне.

Поехали.

1. Двигатель обильно дымит чёрным
Возможные причины: воздушный фильтр забит, двигателю не хватает воздуха, впускная система после фильтра негерметична, сбой системы управления двигателем, повреждена выпускная система, плохая солярка, насос впрыска работает со сбоями, плохо работает одна или несколько форсунок, пробой шайбы под форсункой, плохая работа топливной "обратки", забит впускной коллектор, не работает датчик давления во впускном коллекторе, на входе в компрессор есть препятствие для впуска воздуха, компрессор повреждён, колесо турбины забито нагаром.

То есть, как можно видеть, чёрный дым всегда потому, что двигателю не хватает воздуха. Солярка не успевает сгореть и выбрасывается в виде недоокислившегося углерода в атмосферу. При этом отмечаю, что дизельный двигатель ВСЕГДА немного сажи выбрасывает. Даже самый новый (поэтому в США не продают легковых дизелей, грязные очень по их понятиям) и речь идёт только об избыточном чёрном дыме, а не о наличии чёрного дыма вообще.

2. Двигатель сильно дымит белым дымом
Возможные причины: воздух в топливной системе, охладитель протекает в камеры сгорания, на холоде свечи накаливания не выполняют полностью своих функций, неверно работает датчик температуры охладителя ("антифриза"), сбой блока управления двигателем, топливный фильтр забит, плохая солярка, форсунка неплотно сидит на резьбе (раскрутилась), выступ форсунки в камере сгорания неверен (недокручена/перекручена), недостаток подачи топлива (забитый топливопровод), неверная работа датчика давления во впускном коллекторе, цепь подогревателя впускного коллектора неверно работает в холодных условиях, сам подогреватель впускного коллектора неисправен, прогар цилиндра.

То есть, белый дым - это вода или воздух в системе питания.

3. Сильно дымит синим
Возможные причины: грязный воздушный фильтр или забитый воздушный канал нагнетателя, утечка воздуха в системе нагнетания между выходом из компрессора и впускным коллектором, препятствие в выпускном коллекторе, ограничение на выходе из нагнетателя, забита система вентиляции картера двигателя, маслосъёмные колпачки изношены, стали ломкими или неверно установлены, штоки клапанов или направляющие изношены, неисправны или неверно установлены поршневые кольца, избыточный зазор между концами поршневого кольца, чрезмерный износ втулок цилиндров и конусов, повреждения цилиндров, повреждение поршня, неисправность нагнетателя.

Другими словами - видите синий дым, начинайте смотреть поршневую и компрессор, потому что это масло. Оно либо горит в цилиндрах, либо в турбине.

Вот в таком аксепте.
green_jeep: (Default)
Отключать его - это как портить воздух в общественном транспорте. Или мочиться в подъезде. Или блевать на людях. Или - продолжите сами.

Сами-то, отключальщики, небось, чистым воздухом хотят дышать. И чтобы детишки у них не с тремя ногами... Но опять же - критичность мышления среднестатистического русского весьма невысока. Увы.
green_jeep: (Default)
Известно, что Лукойл говорит о своём Экто-Дизеле как о единственном высококачественном топливе и даже сообщает на чеках что это "5й сорт" (видимо, всё-же, Евро-5). В некоторых случаях - чем больше, тем лучше, однако, стоит поразмыслить - так ли уж это хорошо в данном случае?

Read more... )

Profile

green_jeep: (Default)
green_jeep

June 2017

S M T W T F S
    1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 08:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios